Angela Mißlbeck
Berlin 2003
Die Unesco hat diesen Teil von Havanna 1982 zum Weltkulturerbe erklärt. Kein Wunder: Hier sind die Prachtbauten aus besseren Zeiten versammelt.
Havannas Uferstraße, wie man sie von Postkarten kennt. Die Meeresbrandung wird meist vom Verkehrslärm übertönt. Viele der Häuser sind dem Verfall nahe.
Der Frühlingssturm macht auch vor Havanna nicht halt. Bei diesem Wetter hält sich der Verkehr auf dem Malecon in Grenzen. Die Brandung ist lauter.
Der breite Gehweg am Ufer wird bei Sturm zur Meerwasserdusche im Freien. An diesem Abend sitzen hier keine schmusenden Pärchen.
Von den Resten des Castillo de San Salvador de la Punta kann man beobachten, wie die großen Frachter durch den Canal de Entrada zum Hafen schippern.
Nähert man sich Havanna mit dem Auto von Osten, ist dieser Blick nach links das erste, was man von der Innenstadt sieht. v.l.n.r.: Museo de la Revolucion, Capitolio, Palacio Velasco, Statue von Maximo Gomez
Im Präsidentenpalast von 1919 sind heute Waffen, Geräte, Kleidung und Dokumente der Revolutionäre rund um Fidel Castro ausgestellt. Wunderschön ist der von Tiffany gestaltete Spiegelsaal.
Am Anfang war...": die Yacht Granma. Sie brachte im Dezember 1956 Fidel, Castro, Ché Guevara und 81 Rebellen nach Kuba. Jetzt steht sie hoch bewacht im gläsernen Denkmal hinter dem Präsidentenpalast.
Viele Restaurants und Hotels (hier in blau das Caribbean) säumen den Paseo del Prado, der vom Malecon zum Capitolio führt. Manche sind in neoklassizitischen und neobarocken Bauten untergebracht.
Im 18. Jahrhundert als "Umgehungsstraße" zum Hafen angelegt, entwickelte sich die Allee am Rande der Altstadt schnell zur Flaniermeile. Das ist sie heute noch.
Typisch für den kubanischen Neobarock des frühen 20. Jahrhunderts sind die Schatten spendenden Säulengänge und natürlich die reiche Verzierung.
Mopeds mit Beiwägen sind im Straßenbild so allgegenwärtig wie die berühmten Amischlitten. Kubas Mangelwirtschaft hat Verkehrsmittel aus der Vergangenheit konserviert.
Manche der spritfressenden Rostlauben sehen so aus, als wären sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Eine Katze nutzt diese hier als Schattenspender.
Parallel zum Prado grenzt die Avenida de las Missiones an die Altstadtgassen. Vor 1863 stand hier die Stadtmauer. Das Eckhaus vorne stammt von 1922.
Um 1930 hat sich die Firma Bacardi an der Misiones angespiedelt. Den Artdeco-Turm krönt die Fledermaus, die sich auf jeder Bacardi-Flasche wiederfindet.
Die Bar, in der Hemingway angeblich regelmäßig "abgesoffen" ist, erfand der Legende nach den Daiquiri. Im Hintergrund portzt das Centro Asturiano mit seiner Renaissance-Fassade.
Der Obispo ist die touristische Hauptstraße von Habana Vieja. Durch die schmale Straße schieben sich nachmittags stets mehrere Busladungen gleichzeitig.
Der Blick nach oben lohnt in der Altstadt fast immer. Wo die Häuser renoviert sind, erstrahlen sie im vollen Glanz spätkolonialer Archtiektur.
Das Tempelchen an der Plaza de Armas gehört zu den frühesten klassizistischen Bauten Kubas. Die Pfeiler der schmiedeeisernen Umzäunung tragen Ananasfrüchte.
Die gut erhaltene Festung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist die älteste der Befestigungsanlagen Havannas. Sie steht zwischen Plaza de Armas und der Hafeneinfahrt.
Bei sovielen Touristen und Sehenswürdigkeiten könnte man fast vergessen, dass die Altstadt auch bewohnt wird. Schüler auf dem Heimweg aus Richtung Plaza de la Cathedral.
Das gelbe Haus verrät sein Mindestalter durch die blauen Fenstergitter aus gedrechseltem Holz. Ab dem 19. Jahrhundert verwendete man Stahlgitter.
Die Akademie der Wissenschaften beherrbergt das medizinhistorische Museum Carlos Finlay. Besonders sehenswert sind der große Saal und die Bibliothek.
Genaus soviele Stile wie Häuser: An der Ecke Cuba/Armagura trifft sich das barocke Gebäude der Wissenschaftsakademie mit einem Wohnhaus im republikanischen und einem im neoklassizistischen Stil.
An derselben Ecke gegenüber: auf der Brachfläche sind alte, holländische Busse abgestellt. Kuba recycelt neben Amischlitten und Holland-Bussen auch Mülltonnen aus Galizien.
Vom Dach der Wissenschaftsakademie sieht man sogar die Kuppel des Börsengebäudes. Das Gewirr aus Dächern, Terrassen und Höfen wirkt auch von oben nicht übersichtlich.
Wer weiß, wer diese vier Herren sind, schreibe mir bitte. Ihre Konterfeis zieren überlebensgroß einen Neubau in der Calle Cuba.
Die Calle Cuba durchquert die Altstadt. In Richtung Zentralbahnhof häufen sich Kirchen und Klöster. Das älteste Kloster Havannas, der Convento de Santa Clara, hat einen herrlich grünen Innenhof.
Der "alte Platz" aus der Mitte des 16. Jahrhunderts diente früher dem Handel, auch dem mit Sklaven. Heute ist er weitgehend restauriert und wohltuend still, weil für den Autoverkehr gesperrt,
"das schönste Gebäude am Platz. Galerie und Portal (1768) sind typisch für das 18. Jahrhundert", schreibt DuMont Visuell. Wirklich schön sind die glasbemalten Fensterbögen, die oben die Loggia verschließen.
Zwei und dreistöckige Kolonialbauten säumen den Platz. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden sie von vierstöckigen Häusern überragt, hier an der Plaza Vieja, Ecke Muralla.
Wie jede Stadt in Südamerika haben auch die meisten kubanischen Städte ein Haus, das Alexander von Humboldt gewidmet ist. In Havanna sind sie stolz auf seine Kritik der Sklaverei.
Kubanisch Kinder niesen angeblich nicht Hatschi sondern "El Ché". Hier haben sie den Märtyrer der Revolution in Airbrushtechnik an die Wand des Hafengebäudes gesprüht.
Auch Heilige sind nur Menschen, wie dieser Priester des afrokubanischen Santeria-Kultes. Über Riten, Tradition und Glauben der Santerios informiert die Casa Africa.
Das Tor zur Altstadt im Süden markiert seit 1912 das Bahnhofsebäude mit der Renaissance-Fassade und den zwei Türmen. Die Gegend rundum ist nicht ganz ungefährlich.
Die Kolonialherren, die dieses Haus erbauen ließen, stammten wohl aus dem maurischen Süden Spaniens. Das Gebäude mit arabischem Flair steht zwischen Bahnhof und Capitolio.
Palmen und Lorbeer umrahmen das plantagenhafte Haus an der geschäftigen Avenida de Belgica. Ich weiß nicht wozu es dient, aber als Fotomotiv eignet es sich wunderbar (vielleicht Palacio Balboa).
Tourist: Arbeiten die hier? - Kubanischer Baurbeiter: Ja. Und ihr macht Ferien? - Tourist: Ja. - kubanischer Bauarbeiter: Es ist auch klüger in Kuba Ferien zu machen als zu arbeiten. Tourist: Ja. Beide lachen. Fotoapparat klickt daneben
Auf der Altstadtstraße zum Capitolio herrscht reger Verkehr. Viele der zwei- bis dreistöckigen Häuser stehen noch zur Restaurierung an.
Die Kirche mit Rundbögen und sechseckigen Türmen steht zwischen Lamparilla und Teniente Rey. Busund nachfolgender PKW hätten das Motiv schon vor 50 Jahren zieren können.
Im hinteren Teil des Prunkbaus versteckt sich ein Tourie-Café hinter den Säulen. Es bietet Schutz vor Regen bei frischer Luft und mit Geschick freien Eintritt ins Kapitol.
Eines der unzähligen Reliefs auf den Portalen des Capitolio zeigte fünf kubanische Staatsmänner. Das rechte Gesicht wurde ausgekratzt. Der historischen Abfolge nach mus es Batista gewesen sein.
Von der Terrasse des Restaurants blickt man auf das Kino Payret schräg gegenüber. Auf dem breiten Mittelstreifen des Prado stehen Amikutschen als Taxis bereit.
Das reich geschmückte, neobarocke Gebäude ist vom Capitolio aus nördlich zu sehen. Auf einer der Eckkuppeln thront die Siegesgöttin mit Loorbeerkranz.
Eine der Skulpturen-Gruppen an der Fassade des Teatro García Lorca versinnbildlicht die Musik. Im Inneren ist Nationalbalett und Staatsoper untergebracht.
Ein Muss für jeden Reisebus. Die hübsche Fassade kann man auch ohne Eintritt studieren. Man sieht sie vom Parque de la Fraternidad.
Im Mudejarstil bunt verziert sind manchmal auch die Balkonvorbauten simpler Wohnhäuser. Dieser Giebel liegt gegenüber der Terrasse unserer Unterkunft.
Im Villenviertel Vedado, wo das berühmte Hotel Nacional angesiedelt ist. wurde etwas großzügiger gebaut. Kein Wunder: früher war das hier die Vorstadt.
Natur fett mitten in Havanna? Das hier ist nicht der botanische Garten, sondern der Park rund um die futuristische Eisdiele Coppelia. Selbst bei Regen müssen Touris draußen bleiben.
In Vedado beginnt das moderne Havanna. Gegenüber der Baumriesen im Park der Coppelia ragt ein Hochhaus empor.
Das berühmte Che-Guevara-Foto des Fotografen Costa stand Pate für das monumental-moderne Stahl-Fresko an der Westfront des Innenministeriums.
Der gigantische Turm des Memorial Josè Marti gegenüber des Innenministeriums ragt in den weiten Himmel über der Plaza de la Revolucion.
Die Kapelle ist zentrale Anlaufstelle auf der ausgedehnten Totenstadt, die nach dem Entdecker Kolumbus benannt ist.
Diese Säule ragt rechts an der Hauptallee zur Kapelle der Totenstadt in den bedrohlich dunklen Himmel. Wenn ich nicht irre, handelt es sich um ein Denkmal aus dem 19. Jahrhundert.
Ebenfalls an der Hauptallee steht dieses Begräbnis im maurischen Stil. Im Hintergrund eine kleine kleine Pyramide.
Michelangelos Motiv ist längst nach Südwesten über den großen Teich geschwappt.
Dieses Mausoleum ist so reich geschmückt, wie eine Barock-Kathedrale.
Der Mediziner hat viel für die Forscher nach ihm getan. Sein Körper ruht in einem bescheidenen Grab, ganz an der nordöstlichen Ecke des Friedhofs.
Der Romantik muss diese Skulptur entstammen, die zwei Herren in leidenschaftlicher Berührung zeigt. Homosexualität ist in Kuba wie in allen lateinamerikanischen Ländern absolut verpönt.
Er stützt sich auf einen Löwen, der wie er selbst aus weißem Marmor ist. Riemensandalen trägt der Engel an den Füßen, auch jetzt, wo er rastet. Er träumt vor sich hin und blickt sehnsuchtsvoll zurück.
Mickey Mouse, Costas Ché-Guevara-Motiv,ein Hund und ein unbekanntes Portrait sind auf dieses simple und typische Grab gesprayt.Am Himmel zieht ein Gewitter herauf.